el próximo viaje

Reconozco que una de las mayores inquietudes que tuve al plantear el viaje a Yemen era con respecto a la realidad de las mujeres: las locales y las turistas.

Básicamente saber cómo viven “su realidad” y tratar de conocerla mas de cerca, dejando los preconceptos en casa y abriéndome a otras formas de ver la vida. Y, además, me preguntaba cómo serí­a ser una mujer turista occidental y en un paí­s (a priori) musulmán a rajatabla.

En otras oportunidades he visitado paí­ses árabes y musulmanes, pero en todos me encontré con una cierta apertura u “occidentalización”. Y Yemen vení­a cargado de connotaciones “extremas” con respecto a este tema: el velo islámico cubre de negro a las mujeres yemení­es desde la cabeza hasta los pies, dejando a la vista sólo los ojos.

Y tal vez sea una simplificación guiarse por la cantidad de piel al aire, pero la verdad es que enfrentarse a una sociedad donde todas las mujeres van cubiertas de negro, era una situación que no habí­a vivido antes y que me provocaba curiosidad y rechazo (no es fácil dejar de lado los clichés).

Mientras las niñas pequeñas van muy coquetas con sus faldas coloridas, sus vaqueros y camisetas, sus cabellos al aire llenos de adornos coloridos como en cualquier ciudad occidental, una vez que llegan a la pubertad se cubren.

La capital yemení­, Sana’a, es mas tradicional en ese sentido que Aden, en el sur. Esa parte de Yemen formaba parte de una antigua posesión británica (Yemen del Sur) por lo que creo que esa mayor “modernidad” dede ser herencia del paso “occidental” por la zona (estuvieron allí­ 130 años).

En Sana’a es mas difí­cil ver mujeres con el velo islámico con la cara al descubierto. El modelo de hiyab o velo islámico yemení­ es el niqab, más parecido al chador iraní­ que al simple pañuelo en la cabeza que solemos ver en mujeres musulmanas en Europa, por ejemplo.

En el caso del chador, se trata de una pieza completa que cubre como una manta todo el cuerpo. En el caso del niqab yemení­ no es así­. Hablamos de un vestido largo y negro, no excento de sofisticaciones, adornos y multitud de modelos, que se coloca sobre la ropa normal, como la que tú o yo llevamos a diario.

Sobre él, se coloca el velo propiamente dicho, sobre la cabeza. Cubre desde la coronilla y hasta por debajo de los hombros, y por delante hasta mitad del pecho, dejando una abertura o “raja” para los ojos.

He tenido la oportunidad de verlo, tocarlo, probarlo. Y la tentación de traerme a casa un velo (por unos 5.000 rials). Al final no lo traje sólo por respeto. Para mí­ serí­a un “objeto extraño”, y para ellas tiene un significado que yo nunca podrí­a compartir.

El velo es de un tejido muy fino, liviano, translúcido, y también tiene varios modelos para elegir. Los hay integrados totalmente a la parte del velo que se ajusta a la cabeza; los hay que se colocan a modo de “barbijo” y luego sobre él la parte superior. Algunos son cortos para usar con vestidos que tapen la garganta. Otros se levantan desde abajo para diversas actividades (comer, beber, etc.) y otros se abren desde uno de los lados. En fin, toda una variedad impensada para mí­ en una “moda” que vista de lejos parece muy uniforme.

Lo mismo podrí­amos decir de los “vestidos“. La calidad del tejido dice mucho de la dueña, así­ como la confección y adornos. Los hay simples y prácticos de tejidos de algodón y de delicadas telas como el raso, o el satén, la gasa y demás. En cuanto a decoración, la mayorí­a son simples pero también los hay con bordados en las mangas en negro o colores oscuros (rojos, azules, verdes). En ocasiones se ven con una fina tira bordada o con incrustaciones que recorre los costados, y hasta he visto con piedras o bordados con cristales y estrás.

¿Qué ropa llevar a Yemen?

El tema de la moda femenina en las calles de Yemen, para las mujeres, tiene sus vueltas. No percibí­ rechazo alguno en ningún momento, a pesar de llevar el cabello muy corto y no ser “morena”: la antí­tesis de la belleza femenina yemení­. Este simple hecho (que uso el cabello corto y sin tinte) era interpretado tácita y claramente por la mayorí­a como un signo de que yo debí­a ser homosexual, lo que me ganó alguna mirada de soslayo y un par de comentarios movidos por la curiosidad aunque en general la actitud fue de total indiferencia. Lejos de ofenderme, me dió “invisibilidad” frente a las miradas mayoritariamente masculinas de las calle, y así­ pude observar sin ser observada demasiado.

Si vas a viajar y eres morena y no usas velo, prepárate a ser el centro de la atracción general allí­ donde vayas. No sentirás falta de respeto, pero entiende que estos miles de hombres no han visto una cabellera femenina al aire en su vida, salvo las de su madre, hermanas o esposa.

Con respecto a la ropa que puedas lucir, no hay una norma que exija nada a las visitantes extranjeras. Salvo el buen tino, el respeto a las costumbres locales y cierta dosis de sentido común. Faldas cortas, camisetas escotadas o con tirantes solamente, no son muy adecuados. Todos los lugares de oración exigen que lleves los brazos y piernas tapados, así­ como que te cubras la cabeza. Un simple foulard alcanzará para llevar en el cuello y usarlo cuando sea necesario. Recuerdo que en algna oportunidad escribí­ sobre los mil usos que le doy al pareo. Es una buena opción.

¿Cómo sienten las mujeres yemení­es debajo del velo?

La pregunta me rondaba cada vez que salí­a a la calle y las cruzaba por el casco de la antigua Sana’a. Veí­a sus miradas de curiosidad y asombro hacia mi. Y eran mutuas.

Sabiendo que en los paí­ses musulmanes mas estrictos, la mujer está bajo el dominio del hombre, no me atreví­a a pararlas por la calle y hablar con ellas. Primera sorpresa: fueron ellas las que dieron el primer paso, sin nadie a quien “pedir permiso”.

El diálogo fue franco y fácil desde el primer momento. Muchos hablan un inglés aceptable dado que lo estudian en la escuela y la sonrisa es el idioma universal que aquí­ abunda.

Entonces comencé a preguntar. Sobre sus vidas, sus costumbres, su relaciones familiares o laborales, sobre el estudio y las carreras profesionales. Sobre sus sueños.

Segunda sorpresa: el nivel educativo y profesional de las mujeres en la capital, es mas elevado de lo que pensaba, dentro de la realidad de un paí­s musulman practicante y ortodoxo. Sin embargo, lo que mas se nota es la disparidad de posibilidades debido a la situación económica que viva cada mujer. Vamos, lo que ocurre en Occidente también.

He tomado contacto con las realidades femeninas más discí­miles: desde la mujer que vive en una aldea de 1.000 años de antigí¼edad y sigue trepando los riscos para ir por agua, la azafata devota que no pudo seguir su carrera en una compañí­a extranjera por la negativa de los hombres de su casa. Pero también con una joven de hermosos ojos debajo de su niqab, universitaria, trilingí¼e y orgullosa de ser guardiana de sus tradiciones.

O con la directora de la mezquita más grande de Yemen, encargada de la tarea espiritual de llevar adelante los servicios para las mujeres: una mujer muy culta con una cara sonriente, enfundada su cabeza en un pañuelo turquesa que desapareció bajo un burka negro completo al momento de “la foto”.

Otra sorpresa: Pocas viven el niqab como un simbolo que las separa del mundo. Para ellas es una costumbre local, como otras, y no lo viven como un suplicio.

Ese sentimiento que llevamos muchas, de reivindicar la libertad de la mujer o de cualquier ser humano, no tiene nada que ver con lo que llevamos puesto. De hecho, nos resulta más fácil interpretar el derecho privado de un naturista a ir desnudo por la vida, que el de estas mujeres. Es un tema cultural (nuestro) y de falta de conocimiento (por nuestra parte). Además, lo visten en su paí­s, donde es costumbre local.

¿Hay mujeres que no quieran vestirlo? Seguramente. No me he encontrado con ninguna. Pero seguramente mi visión ha sido muy limitada. Me han comentado que en Aden es más frecuente ver mujeres vestidas a la occidental y sólo con un hijab sobre el cabello. Pero no he estado allí­.

¿Por qué visten el niqab?

A este respecto hay dos versiones, no necesariamente contrapuestas ya que suelen esgrimirse de forma conjunta.

Hay una “justificación del velo integral” que llaman “histórica”. A partir de principios del siglo XVI, llegan los otomanos a Yemen. Llegan desde el norte, barriendo, asolando, matando y violando.

La voz de alerta corre de pueblo en pueblo a través de la Pení­nsula Arábiga y antes de que lleguen, muchas tribus de entonces optan por ocultar a las mujeres debajo de una vestimenta que las unifica, las “cosifica” haciéndolas menos atractivas a los ojos sedientos de los guerreros del norte.

Una versión “histórica” que apela al común sentimiento de protección hacia los más débiles y al desprecio por aquellas prácticas de la guerra y del machismo. Sin embargo, han pasado 5 siglos, ya no hay incursiones de guerreros violadores (aunque si mucho machismo), y las mujeres siguen cubiertas. Cuando preguntas ésto, salta la otra versión del tema: el Corán.

En el año 624, Yemen abraza el Islam. Desde entonces, la ley es la escrita en el Corán y las costumbres se adecuan a lo escrito en las 114 suras que lo conforman. En ninguna de ellas se establece que la mujer deba ir completamente tapada.

Sin embargo, en Yemen y en otros paí­ses musulmanes, se interpreta que cuando el Corán habla de que la mujer debe ser recatada y no tentar al hombre, se establece que las partes de su cuerpo más voluptuosas deben estar fuera de la vista, salvo para su familia o su esposo.

Como dijimos, el cabello largo de la mujer, es especialmente atractivo para los yemení­es. Así­ como las curvas femeninas que apenas se adivinan debajo del niqab. Aún así­, me resultó curioso cómo identificaban a una mujer atractiva de otra, si todas van cubiertas de los pies a la cabeza. Y la respuesta fue: “por el bulto“, o sea… pura suerte.

Un mundo de hombres dominado por mujeres

No verás a las mujeres caminando detrás del hombre, sino a su lado. Tal vez en anteriores generaciones fuera de otra forma, pero se notan nuevos vientos en este sentido.

Me llamó la antención (ayyy esos preconceptos tan difí­ciles de arrancar de la cabeza) las parejas tomadas de la mano y cuchicheando por la calle. No, no se ven parejas besándose, pero sí­ en actitud cómplice y compañera.

Es tremendamente tierna la actitud de los mayores, sean hombres o mujeres, hacia los niños. Los padres y madres se muestran orgullosos de sus pequeños y te piden sura… sura….

Hablando con ellas se nota que tienen un absoluto dominio de “su mundo”: de la puerta de casa hacia adentro. La calle, el comercio, el mercado, los bares, es tierra de hombres. Sin embargo, ese “poder” se esfuma al traspasar el umbral de la propia casa. Allí­ parece que la mujer ejerce de autoridad sobre el resto de los integrantes de la familia.

Ellas deciden sobre todos los aspectos que afectan a los hijos y al matrimonio. La casa, la educación, los noviazgos y matrimonios de los hijos, etc. Sin embargo, tampoco creamos que ellas son las que cortan el bacalao siempre. Ante el choque de conflictos, o si una de las hijas desea algo que se aparta un poco de la norma (viajar al extranjero, un trabajo diferente, otro novio, estudiar una carrera “masculina”, etc.) la voz del pater familiae se impone.

Mucho se habló en este viaje sobre las costumbres y ritos alrededor del matrimonio. Sí­, se pactan. A veces desde que son niños y es un tema que se arregla entre las madres y hermanas. Los padres de una y otro pagan el convite, largo y costoso.

Las mujeres tienen, sin embargo, la posibilidad de divorciarse. Sí­, con el sólo peso de su palabra se deshace el contrato firmado en un papel no oficial, de mutuo acuerdo. Un par de dí­as a veces es suficiente, y aquí­ no ha pasado nada.

Bueno…. nada, nada, no.

La mujer divorciada tiene un menor reconocimiento social y las posibilidades de rehacer su vida afectiva se reducen considerablemente, sobre todo si vive en un pueblo. La norma general es que vuelven a su hogar paterno y vuelta a empezar.

¿Cómo me enteré de tantas cosas?

La curiosidad mató al gato. Escuchar mas que preguntar. Abrirse a comprender, aunque no se comparta.

Tuve una larga charla con Ahlam, una educadí­sima guí­a de la Casa de la Roca que me contó historias de este sitio y después, poco a poco, comenzó a preguntarme cosas a mi. Y de allí­ surgió una conversación que a ambas nos dejó mucho.

Aquí­ se las presento: Ahlam, significa “sueño”.

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